Уход за кроной плодоносящих деревьев сводится, в основном, к обрезке. В молодом возрасте (первый биологический период, до плодоношения) деревья обрезают для формирования кроны. Обрезка плодоносящих деревьев преследует уже несколько иные цели, определяющиеся возрастом дерева, тем биологическим периодом, в котором оно находится.

В период перехода к плодоношению обрезка предназначена для продолжения формирования кроны, усиления деятельности плодушек и повышения общей урожайности дерева. Заключается она в слабом укорачивании ветвей и сильном прореживании кроны. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания им правильного направления. Производят укорачивание, главным образом, на однолетнюю древесину (однолетние побеги) и только в крайнем случае — на двух-трехлетнюю. Степень укорачивания основных разветвлений зависит от сорта, силы развития дерева в целом и каждой его части в отдельности. В среднем обычно удаляют 1/4—1/3 однолетнего побега.

Как и при формировании кроны, в этот биологический период нужно следить за сохранением равномерности развития основных разветвлений. У веток, отстающих в развитии, побеги продолжения (концевые побеги) совсем не обрезают или обрезают слабее, чем у сильноразвитых. Обязательно также соблюдение соподчиненности в развитии боковых разветвлений основным сучьям. Образования развилок ни в коем случае допускать нельзя, поэтому боковые разветвления последующих порядков обрезают более коротко, чтобы из них в последующем появились плодоносные веточки.

Кроны деревьев прореживают, в первую очередь, за счет веток усохших, больных, поломанных, трущихся, переплетающихся и направленных внутрь кроны. Наряду с прореживанием кроны более сильному укорачиванию подвергают плодовые деревья в период плодоношения, у которых значительно ослабел или совсем прекратился вегетативный рост, внутри же кроны начинают усыхать мелкие плодовые веточки, а иногда даже слабые и затененные основные сучья. Такая обрезка вызывает вегетативный рост деревьев и образование на них сильного молодого прироста, на котором закладываются на смену старым молодые, более продуктивные плодушки.

Прореживание проводят, в первую очередь, за счет усохших, поврежденных и вообще менее ценных веток. Но трущиеся и переплетающиеся ветви не следует удалять совсем («на кольцо»). Лучше подрезать их в нужном месте на боковую здоровую ветку, направленную в открытое незатененное пространство.

Ветви первого, второго и третьего порядков укорачивают примерно на пяти-семилетнюю древесину. Степень укорачивания определяется состоянием самого дерева. С прекращением роста главных ветвей у деревьев внутри кроны на слабых плодовых ветках обычно начинают пробиваться средней силы ростовые побеги. Следовательно, укорачивание проводят до верхней 14 границы зоны возобновления вегетативного роста. Как правило, главные разветвления (первого, второго и третьего порядков) обрезают на ближайшую к концу здоровую боковую ветку следующего порядка ветвления, хорошо направленную в пространство.

Одновременно с обрезкой основных разветвлений укорачивают отдельные плодоносящие ветки: слабые, тонкие оголенные, с малым количеством плодушек. Желательно также провести слабое прореживание плодушек, главным образом, за счет старых, усыхающих, поврежденных и малопродуктивных.
У старых деревьев последнего периода биологического развития даже при хорошем уходе и достаточном удобрении прекращается вегетативный рост и начинается усыхание окончаний основных ветвей, выпадание отдельных из них (нижних, слабых, затененных), а в нижней части кроны (у основания разветвлений первого порядка) образуются «волчки». Такие деревья подвергают сильному укорачиванию, называемому «омолаживанием». При этом главные ветви первого порядка обрезают до зоны прорастания волчков—примерно до 1/2—1/3 их длины. Как и в предыдущих случаях, укорачивают на боковую ветвь, где усыхание незаметно и сохраняется, хотя и слабый, вегетативный прирост. Обычно такими являются трех-пятилетние волчки, уже покрывшиеся разветвлениями, плодоносными ветками и плодушками. Если развитых ветвей в зоне обрезки нет, то укорачивание можно делать и над молодыми волчками, но хорошо развитыми и направленными в свободное пространство к периферии кроны.

Вместе с укорачиванием при омолаживании деревьев проводят и частичное слабое прореживание кроны, в основном за счет сухих и поврежденных веток. Ветви, трущиеся и идущие внутрь кроны, целиком ни в коем случае не вырезают, а лишь подрезают на боковые ответвления, направленные в свободное пространство.
Омолаживание проводят постепенно, в течение 2—3 лет, при этом обеспечивают деревья улучшенным уходом и усиленным питанием.
Вызванный омолаживанием сильный прирост в первые 2—3 года обрезают для формирования по типу первого биологического периода.

Описанная система обрезки относится к семечковым породам. У косточковых, обрезку проводят иначе. К породам и сортам косточковых, плодоносящим на однолетних побегах (кустовые вишни, персик), во все периоды их развития применяют главным образом прореживание. Укорачивание однолетнего прироста допустимо у них лишь в молодом возрасте, да и то только, когда прирост достигает больших размеров. В этом случае однолетний прирост укорачивают очень слабо, на 1/3—1/4 длины.

К косточковым же, плодоносящим преимущественно на коротких веточках (древовидные вишни, черешня, слива), все виды обрезки плодовых деревьев применяют ранней весной, до начала сокодвижения и набухания почек. Начинающееся вслед за этим сокодвижение обеспечивает быстрое заплывание ран. Когда зимы мягкие, теплые, применяют и зимнюю обрезку деревьев.

Техника обрезки плодоносящих деревьев ничем не отличается от техники обрезки молодых деревьев. Тонкие ветки укорачивают и вырезают ножом, а крупные — пилой. Ножом ветви срезают снизу вверх. Пилой крупные ветви вырезать так нельзя, так как они своей тяжестью будут зажимать пилу. Поэтому при вырезке ветвей пилой сначала делают запил снизу, а затем сверху отпиливают ветвь у основания. Кроме того, чтобы крупные ветви не расщепились, отпиливают их в 2—3 приема, по частям. Затем все пиленые и рваные раны зачищают садовым ножом (а крупные — рубанком) и, чтобы предупредить загнивание, замазывают садовым варом или масляной краской (на натуральной олифе).