Формировать крону дерева абрикоса начинают с первого года после посадки. В молодом возрасте ветви абрикоса быстро растут в длину, но без обрезки они не образуют в достаточном количестве боковых ответвлений, на которых в дальнейшем и образуются плоды. Крепление ветвей к центральному проводнику у деревьев этой культуры непрочное, поэтому обязательна закладка одиночных ветвей с широким углом отхождения. После посадки саженцев в будущей безъярусной кроне оставляют две одиночные ветви, расстояние между которыми не менее 35—40 сантиметров.

Расположенные между ними веточки отгибают вниз и привязывают к стволику. Обрезка этих веточек привела бы к уменьшению листовой поверхности и ослаблению деревца. Будущие основные ветви (то есть те, которые отходят от ствола) укорачивают наполовину, центральный проводник — на 20—25 сантиметров выше верхушки верхней укороченной ветви. В конце мая удаляют побеги с острыми углами отхождения и растущие на штамбе, а другие побеги прищипывают над шестым-седьмым листом.

На следующий год выбирают еще две ветви, расположенные выше полученных в предыдущем году ветвей. Расстояние между ними должно быть не менее 35—40 сантиметров. Эти ветви укорачивают, соблюдая принцип соподчинения: вышерасположенные по проводнику должны быть короче ниже расположенных, а на основных ветвях все боковые ветки должны быть слабее самой ветви и, чем ближе к концу ветви, тем должны быть короче нижерасположенных.

Проводник укорачивают на расстоянии 60—70 сантиметров над последней укороченной скелетной ветвью. Побеги продолжения (то есть расположенные на конце ветвей) на двух нижних скелетных ветвях укорачивают в зависимости от степени ветвления: у сильноветвящихся сортов типа Краснощекий — на 1/2 их длины, у слабоветвящихся сортов типа Кишиневский ранний — на 2/3 их длины. Ветви второго порядка, отходящие от скелетных ветвей, располагают на расстоянии 35—45 сантиметров одна от другой по обе стороны ветвей. Растущие между ними веточки вырезают. Побеги, образовавшиеся в прошлом году, укорачивают наполовину. После отрастания побегов, когда они достигнут длины 5—6 сантиметров, удаляют конкурентные растущие вертикально побеги, а в конце мая — начале июня прищипывают зеленые побеги.

На третий год формируют пятую основную ветвь. Проводник над ней удаляют; ведь дерево растет около дома или на садовом участке — оно должно быть компактным и не затенять растущие рядом плодовые культуры. На самых нижних ветвях закладывают ветви третьего порядка, а на средних — ветви второго порядка. Однолетний прирост укорачивают.

На четвертый год формируют ветви второго порядка на пятой основной ветви, укорачивают и прореживают однолетний прирост. Формирование кроны на этом заканчивается. На дереве появляются одиночные первые плоды. Так как сильное укорачивание способствует росту побегов в ущерб плодоношению, то в течение двух-трех лет после вступлении абрикоса в плодоношение проводят только прореживание, удаляя загущающие, а также поломанные, больные, направленные вертикально побеги и ветки.

Следует знать, что у абрикоса плоды образуются на побегах длиной до 25 сантиметров, размещенных, в основном, на боковых ветвях. Вблизи пунктов обрезки в первый год образуются побеги длиной 50—100 сантиметров. На второй год, если их не обрезать, на побегах могут быть цветки, но плодов они, как правило, не дают, а в течение вегетации покрываются короткими веточками длиной 2—5 сантиметров. На третий год на этих веточках и образуются плоды. В дальнейшем на однолетнем приросте коротких веточек формируются плоды, но веточки эти недолговечны — на четвертый-пятый год они отмирают.
Чтобы постоянно получать, хороший урожай абрикосов, важно регулярно воспроизводить молодую плодовую древесину. Для этого необходимо обеспечивать получение ежегодного сильного прироста ветвей внутри кроны. С этой целью одну-две боковые ветви на каждой основной ветви укорачивают на трехлетнюю древесину, оставляя сучок длиной 5 сантиметров у сильноветвящихся сортов (Краснощекий) или 15 сантиметров у слабоветвящихся сортов (Костюженский). За вегетационный период на этом сучке образуются три-четыре мощных побега и несколько побегов послабее.

На следующий год самый мощный побег укорачивают; после обрезки его длина должна быть около 10 сантиметров. Расположенные рядом побеги укорачивают на 1/3 их длины. В течение вегетации на этих укороченных побегах отрастает плодовая древесина — короткие веточки, на которых формируются цветковые почки, а на сучке отрастают длинные побеги.

На третий год один из таких побегов укорачивают на сучок, а остальные укорачивают на 1/3 их длины. На плодовых веточках получают урожай. Отплодоносившие веточки укорачивают до нижнего разветвления или вырезают на кольцо. В дальнейшем ежегодно сучки оставляют всякий раз в новых частях кроны; устаревшие сучки удаляют.

С возрастом дерева прирост его побегов уменьшается. Если их длина не превышает 30 сантиметров, то проводят омолаживающую обрезку, укорачивая боковые и скелетные ветви до трехлетней древесины. Сделать это можно и летом, после съема урожая. Кстати, при летней обрезке раны зарастают лучше. Когда прирост побегов уменьшается до 10—15 сантиметров, то весной проводят сильную омолаживающую обрезку на пяти шестилетнюю древесину. Во время омоложения дерево обязательно обеспечивают водой и питательными веществами.